CALECO GRIS EN PUNTO COCODRILO Y CANELÓN

Chaleco gris : puntos empleados canelón tejido en dos agujas y punto cocodrilo tejido con aguja de ganchillo

TELAR CASERO (posa vasos)

MACRAMÉ-CROCHET

MACRAMÉ:Pulsera con cable,en color turqueza muy bonita

 CROCHET:
Torerita en color blanco 

CROCHET: Chal en color gris hielo.

HISTORIA DE LA MODA ARGENTINA (ultima parte)

Actualidad

En la actualidad nace un nuevo moviemiento, las tendencias ahora orientan la moda en Argentina a continuar la busqueda cada vez mas intensa de la originalidad. Luego de una fuerte crisis y en una economia totalmente globalizada, el sueldo no es suficiente, es necesario encontrar nuevas formas de progreso. Comienza asi el diseño independiente, llamando asi a peque;as prendas unicas realizadas por profesionales de la moda o artistas al precio de cualquier marca reconocida. Ademas marcas pioneras tales como El Poeta Celoso invaden el mercado con el diseño en estampado a pedido de forma masiva, mediante catalogos para revendedores, y alcanzando a todo el pais gracias a los nuevos medios de envio, comunicaciones y ventas on-line, y a las ultimas tecnologias en estampado digital. Se convierten, de esta manera, en los reyes de la vanguardia de indumentaria, colaborando con la evolucion de la moda nacional.

HISTORIA DE LA MODA ARGENTINA(parte tres)

Década de 1980

En 1980, la moda trajo consigo cambios muy positivos. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera translúcida o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controversial volviéndose un sinónimo de liberación para las mujeres, ya que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden vestir remeras cómodas sin tener que preocuparse por las transparencias o los tirantes de loscorpiños.

Década de 1990

Esta época se basaba en la variedad y no en una tendencia específica y duradera. La gente trataban de ponerse lo que le hiciera sentirse más cómoda, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque se había llegado a la conclusión de que no había una verdadera libertad. Las remeras de grupos musicales se volvieron populares así como el cabello suelto. La gran innovación fue la aparición de los piercings, tatuajes y pinturas de pelo.

HISTORIA DE LA MODA ARGENTINA(segunda parte)

1940-1945

Durante la guerra Argentina no mira hacia adentro, sino que copia a los Estados Unidos. En palabras de un gran modisto, “al no ser creadores, no se pudo aprovechar a exportar moda argentina, y una gran oportunidad se perdió”. Durante la guerra, las mujeres llevaban grande hombreras y se asemejaban a las amazonas: vestidos cortos adornados con flores, moda austera, pero femenina. En Argentina es dramática y teatral, y las mujeres pasan a ser chic: polleras rectas, tableadas, bolsillos aplicados, sacos de corte sastre, sombreros excéntricos; colores neutros, blusas de crepe de china, canutillos y azabache, pantalones pinzados con bocamanga, anteojos oscuros, zapatos con plataforma. En 1947 con el New Look de Dior, los vestidos se vuelven más suntuosos: faldas largas, enormes sombreros con plumas y telas muy ricas. Fue Evita quien trajo el New Look; no impuso un estilo, pero trajo una moda.

Decada De Los 50

 En Argentina se adoptan dos líneas Dior: la A y la Y: ancho o angosto. Drapeados con escote corazón. La boutique Drecole de Jaques Dorian fue la primera boutique Pret a Porter en Buenos Aires. Melenitas marcadas, cejas anchas, cinturas avispa (a lo divito), zapatos taco aguja y chatitas hacia fin de la década. Las jóvenes usan mocasines blancos en Mar del Plata y sweaters de angora.

Década de 1960

Años gloriosos en Argentina: surgen diseñadores en el Instituto Di tella. Surge una alianza del arte y la moda ¹ en las creaciones de Dalila Puzzovio, Delia Cancela y Pablo Mesejean, entre otros. La zona de la “manzana loca” (Florida, Marcelo T. de Alvear, Maipú y Paraguay) dicta la moda; Modart lanza el unisex. Hacia 1964 Courreges diseña la minifalda, y Mary Quant la lanza junto a la explosión juvenil. Dalila Puzzovio y Medora Manero crean moda psicodélica, Julio Repetto lanza accesorios en acrílico, María Larreta es la modelo de Dorian. Lagarrigue y su mujer, María Marta, reinan en los desfiles. La minifalda y los pelos largos iracundos (en los varones) provocan escándalos en Buenos Aires y en el país. Se cambia lo establecido –hippies, flower power, lo hindú– y se ensayan nuevos caminos con materiales inéditos.

Década de 1970

Sweaters de Dalila Puzzovio y los vestidos “retro” de Gatti son furor. Telas pintadas a mano por Rosa Gálvez y Manuel Lamarca reinan hasta 1975. La moda deco y revival en Buenos Aires se encuentra en la boutique de Diba´s, boutique a la manera de París, como Clocharde, La tartana, entre otras. Hacia el fin de la década se produce una invasión de marcas de Taiwán que compiten con una alicaída industria textil en la época Martínez de Oz. Entre las líneas de los setenta se puede identificar el folk, look superpuesto de Kenzo, el pret a porter, moda gatsby, moda safari, color beige o tierra, pollera amplia o look ruso de Saint Laurent, el hotpant, la maxifalda, botas altas acordonadas, blusas ajustadas, el unisex y los pantalones “pata de elefante”; hacia 1975 aparece la moda retro.

HISTORIA DE LA MODA EN ARGENTINA (primera parte)

Moda en Argentina

Con el nombre de moda de Argentina se refiere, en su significado más amplio, a elecciones o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo argentino.durante todos los siglos. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar. La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.

Historia

Durante el periodo colonial la Argentina tiene la mirada puesta en Europa y, a los efectos de ser más específicos, intenta imitar, sobre todo a Francia y España. La clase influyente de entonces se viste copiando la moda de Paris aunque Buenos Aires estaba muy ligada a España, desde donde llegaban todo tipo de noticias, incluidas las de moda. En 1837, apareció el periódico ´La Moda´, que divulgaba las distintas usanzas en nuestro país y en el cual escribía Juan Bautista Alberdi. Tiempo después, comenzaron a llegar modistas y sastres de España y Francia, y hacia mediados del siglo XIX ya se podían conseguir en estas tierras revistas como la española ´La Moda Elegante´, que incluía moldes detallados e indicaciones precisas para confeccionar distintos tipos de prendas, bordados y manualidades. Es en Inglaterra donde tiene lugar desde 1750 a 1860 la Revolución Industrial; la nueva moda, tras la ruptura con el antiguo regimen, es menos ostentosa, los colores son claros, el corte típico de los vestidos es el llamado corte princesa, debajo del busto. En cuanto al calzado, los zapatos de la dama suelen ser de tela, hechos a mano y en algunos casos, llevan uno que otro bordado. Esto se produce gracias al aumento de la población, que proporcionó mano de obra abundante y barata. Toda la economía se basaba en ese momento en la lana y en los tejidos de algodón que se fabricaban a partir de la materia prima recibida de Estados Unidos a cambio de esclavos africanos. Paralelamente al desarrollo industrial textil, aparecieron en Inglaterra nuevos tejidos de lana y algodón que convirtieron a Londres en el centro de la moda masculina. El acelerado desarrollo de la industria textil va a generar un fenómeno nuevo hasta entonces: la moda.

Moda Argentina desde 1845-1914

Particularmente durante este periodo la moda regreso, reinventó y transformó estilos anteriores -Directorio (fines del siglo XVIII); Moda Burguesa (1830-1840); Neo Rococó (1840-1850) -, en un juego de apariencias. Esta selección de modelos pretende responder a la famosa frase de Coco Chanel: “La Moda pasa pero el estilo perdura”. Los cambios tecnológicos ocurridos a mediados del S. XIX como la invención de la máquina de coser en 1840, ponen a disposición de los diseñadores tecnologías y materiales novedosos que renovarán la vestimenta. La moda en los años 20 Después de la guerra de 1914, nada fue igual. La sociedad cambió. Un nuevo estilo de vida fue adoptado, sobre todo, por las mujeres, que ingresaron de lleno en actividades fuera de casa. Un estilo nuevo necesitaba una respuesta diferente en cuanto a la moda. Los grandes referentes de la alta costura lograron atuendos funcionales que cambiaban, según las circunstancias, telas, avíos y adornos. Del práctico jersey al creppe de chine de seda natural bordada con cascadas de pedrería. Este período es conocido como “Los Vibrantes Años 20” y abarca desde la terminación de la guerra (1918) al crack de la Bolsa de Nueva York (1929). Las expresiones artísticas, las influencias exóticas (China, Japón, Egipto, Rusia) y el culto del jazz de los afroamericanos inciden sobre la vestimenta. Las jóvenes lucen siluetas andróginas y delgadas, con cabellos cortados a la garçon, pestañas cargadas de kohol, lápiz de cejas negro, boquitas pintadas y colorete. Desenfadadas, liberadas, ríen y bailan, fuman y muestran las piernas. El vestido cae recto desde los hombros, la cintura se traslada a la cadera y las faldas se acortan tres veces en el periodo. Las telas mórbidas (satén y rayón) cambian la lencería que se adaptan a los nuevos diseños. La noche brilla y tintinea al ritmo del Charleston mientras las jóvenes juegan con sus largos collares y se disponen a vivir su propia vida.

La moda en los años 30

La figura femenina continuó siendo delgada como en los años 20, pero adquirió otros contornos y recordaba a las figuras griegas. Se cambio la línea recta y sin marcar la silueta por otra más delineada y femenina. El talle, estrecho, se realzó, sobre todo en el caso de la moda cotidiana, con cinturones angostos de cuero o de la misma tela que el vestido. Las polleras se ciñeron a las caderas, y muchas veces, presentaban un movimiento oscilante debido a su forma acampanada. El corte al bies, los drapeados y los recortes eran muy importantes para conseguir esta forma. El largo de la pollera era entre la rodilla y la pantorrilla. La parte superior del vestido, también estrecha, se adhería bastante al cuerpo, y las mangas eran angostas. Los vestidos de noche solían llegar hasta el suelo y, a veces, terminaban en una pequeña cola, dando a la mujer una apariencia majestuosa. Se abandonan, casi por completo, los carísimos bordados de pedrería de la década anterior por los cambios en la economía mundial, y se usan telas laminadas (lamé) o con brillo, como el raso y el satín. Paulatinamente, fueron apareciendo las sedas artificiales, como el rayón. En 1934, surgieron las primeras telas elastizadas o de látex que abrieron nuevas posibilidades en la confección. En los años 30, y junto al vestido, se impusieron los trajecitos y la combinación de pollera y blusa porque resultaba muy práctico durante el día, sobre todo en el caso de las mujeres que trabajaban en una oficina. A finales de la década, la linea de la indumentaria cotidiana se volvió mas seria y funcional. Esto estaba condicionado, sin duda, por la escasez de materiales a causa del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y también por la influencia de la ropa militar. La moda durante la segunda guerra mundial Hacia fines de los años '30, los adornos del vestido se simplificaron y se alcanzó el estilo que perduraría durante los años de la guerra. La pollera volvía a ser más corta cubriendo justo las rodillas. También era más estrecha y daba un aspecto de seriedad. Contribuían a transmitir esta impresión, las chaquetas y tapados con grandes hombreras y cinturones que daban a la figura femenina gran empaque, pero masculinizaban la silueta reflejando el estilo militar de aquellos años. A esto se sumaban las plataformas que se habían añadido a zapatos y sandalias de vestir y de calle. Hubo una creciente escasez de materiales y muchas mujeres debieron arreglar su propia ropa; la alta costura se estancó. Muchas firmas debieron cerrar. Para la consumidora media lo más importante era saber trucos que le permitieran reformar el vestuario que poseía y alargarle la vida. Deseaba saber cómo se podría arreglar un vestido viejo para seguir llevándolo o cómo adaptar un abrigo femenino de una chaqueta de caballero. Tiempo después, estas habilidades seguían siendo de vital importancia para toda mujer que tuviera presente la moda, pero no dispusiera de medios para comprarla.

CROCHET

Ganchillo

Mantel de ganchillo.

Pequeño cubre mesa hecho en Suecia alrededor de 1930.

El ganchillo, croché (galicismo de crochet) o tejido de gancho, es una técnica para tejer labores con hilo o lana que utiliza una aguja corta y específica, «el ganchillo» o «aguja de croché» de metal, plástico o madera.
Esta labor, similar al tricotado, consiste en pasar un anillo de hilo por encima de otro, aunque a diferencia de éste, se trabaja solamente con uno de los anillos cada vez.
También se denomina ganchillo a los tejidos realizados mediante esta técnica, los cuales pueden ser desde colchas, puntillas, centros de mesa, prendas de vestir, etc.

Orígenes

Se especula que el ganchillo evolucionó a partir de las prácticas tradicionales árabes, sudamericanas o chinas pero no existen pruebas consistentes de esta labor hasta que se popularizó en Europa durante el siglo XVIII.¹ Las primeras referencias escritas se remontan a la obra shepherds's knitting del libro The Memoirs of a Highland Lady de Elizabeth Grant en 1812. Los primeros patrones publicados aparecieron en la revista alemana Pénelopé en 1824. Otra de las pruebas de que el ganchillo era una técnica nueva durante el siglo XIX es la publicación de A Winter's Gift en 1847, con detalladas instrucciones para realizar los puntos, aunque es de suponer que los lectores entendían los pasos básicos de otras labores de aguja. Precoces referencias a esta labor en Godey's Lady's Book (1846-47) aluden al Crotchet antes de que su grafía se estandarizara en 1848.²
Algunos escritores especulan que esta técnica era de hecho utilizada por antiguas culturas; pero para tejer, en lugar del típico ganchillo, usaban el dedo índice flexionado, por lo cual no quedaron objetos que confirmen esta práctica. Sin embargo, arguyen la simplicidad de la técnica para proclamar que "debió" existir en periodos antiguos.
Otros escritores apuntan que los tejidos, las urdimbres tricotadas y anudadas sobreviven desde edades muy tempranas, sin embargo no existen evidencias de muestras de tejidos hechos en ganchillos en ninguna colección etnológica o de procedencia arqueológica previa a 1800. Estos escritores señalan las agujas de bordado usadas en bordados sobre bastidor en Francia en el siglo XVIII para aseverar que la técnica de hacer lazos en un entramado fino con bastidor evolucionó hasta la del ganchillo sin bastidor.

Historia

Joven irlandesa haciendo crochet. Pintura de William-Adolphe Bouguereau 1889.

A lo largo de todo el mundo el ganchillo se convirtió en una próspera industria casera, en especial en Irlanda y el norte de Francia, sosteniendo comunidades cuyo modo de vida tradicional había sido dañado por las guerras, fluctuaciones en la agricultura y el uso de la tierra y las malas cosechas. Las mujeres, e incluso a veces los niños, se quedaban en casa y tejían ropa, mantas, etc. para conseguir dinero. Los artículos eran comprados principalmente por la emergente clase media.
La introducción del ganchillo como imitación de un símbolo de prestigio, más que una artesanía única por sí misma, había estigmatizado la práctica corriente. Aquellos que podían permitirse el lujo de encajes elaborados por métodos más caros y antiguos desdeñaban el ganchillo como una copia barata. Esta impronta fue en parte mitigada por la reina Victoria, quien de forma abierta compraba encajes de ganchillo artesanales de Irlanda e incluso aprendió ella misma a tejer. Se considera que la inventora del crochet irlandés fue mademoiselle Riego de la Branchardière alrededor de 1842³ quien publicó patrones e instrucciones para reproducir encaje de bolillos y filtiré con esta técnica, junto con muchas publicaciones para elaborar ropa tejida a ganchilllo en lana. Los patrones disponibles ya en la década de 1840 eran variados y complejos.

Materiales

 

Cómo se hace una cadeneta.

Los ganchillos se comercializan de diferentes medidas y materiales. Los más empleados son los de acero, sobre todo para labores con hilo fino de algodón y perlé. Los de aluminio son adecuados para hilos más gruesos y los de plástico para hilos de lana de grosor medio.
Existen también ganchillos artesanales, la mayoría tallados en madera y algunos decorados con piedras semipreciosas o abalorios.

Proceso

Una labor comienza sujetando el hilo con una mano mientras la que sostiene el ganchillo hace un lazo pasando el hilo a través de un primer nudo corredizo, esto se repite hasta formar una cadeneta de la longitud deseada. Este simple proceso sirve de base para diversos tipos, como el punto de cadeneta, punto bajo, punto falso, punto medio, punto alto, en círculo.⁴ Un nuevo material que se ha incorporado al croche es el ⁵ y a su trabajo se le ha dado en llamar ⁶

Otras técnicas

Técnica amigurumi. Búho.

El amigurumi (編み包み^? lit. peluche de punto) es una técnica de origen japonés que consiste en tejer pequeños muñecos mediante crochet. Los amigurumis toman forma principalmente de animales como ositos, conejos, gatos o perros, pero también se suelen crear otros muñecos con formas antropomorfas e incluso accesorios como bolsos o monederos.