HISTORIA DE LA MODA ARGENTINA (ultima parte)

Actualidad

En la actualidad nace un nuevo moviemiento, las tendencias ahora orientan la moda en Argentina a continuar la busqueda cada vez mas intensa de la originalidad. Luego de una fuerte crisis y en una economia totalmente globalizada, el sueldo no es suficiente, es necesario encontrar nuevas formas de progreso. Comienza asi el diseño independiente, llamando asi a peque;as prendas unicas realizadas por profesionales de la moda o artistas al precio de cualquier marca reconocida. Ademas marcas pioneras tales como El Poeta Celoso invaden el mercado con el diseño en estampado a pedido de forma masiva, mediante catalogos para revendedores, y alcanzando a todo el pais gracias a los nuevos medios de envio, comunicaciones y ventas on-line, y a las ultimas tecnologias en estampado digital. Se convierten, de esta manera, en los reyes de la vanguardia de indumentaria, colaborando con la evolucion de la moda nacional.

HISTORIA DE LA MODA EN ARGENTINA (primera parte)

Moda en Argentina

Con el nombre de moda de Argentina se refiere, en su significado más amplio, a elecciones o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo argentino.durante todos los siglos. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar. La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.

Historia

Durante el periodo colonial la Argentina tiene la mirada puesta en Europa y, a los efectos de ser más específicos, intenta imitar, sobre todo a Francia y España. La clase influyente de entonces se viste copiando la moda de Paris aunque Buenos Aires estaba muy ligada a España, desde donde llegaban todo tipo de noticias, incluidas las de moda. En 1837, apareció el periódico ´La Moda´, que divulgaba las distintas usanzas en nuestro país y en el cual escribía Juan Bautista Alberdi. Tiempo después, comenzaron a llegar modistas y sastres de España y Francia, y hacia mediados del siglo XIX ya se podían conseguir en estas tierras revistas como la española ´La Moda Elegante´, que incluía moldes detallados e indicaciones precisas para confeccionar distintos tipos de prendas, bordados y manualidades. Es en Inglaterra donde tiene lugar desde 1750 a 1860 la Revolución Industrial; la nueva moda, tras la ruptura con el antiguo regimen, es menos ostentosa, los colores son claros, el corte típico de los vestidos es el llamado corte princesa, debajo del busto. En cuanto al calzado, los zapatos de la dama suelen ser de tela, hechos a mano y en algunos casos, llevan uno que otro bordado. Esto se produce gracias al aumento de la población, que proporcionó mano de obra abundante y barata. Toda la economía se basaba en ese momento en la lana y en los tejidos de algodón que se fabricaban a partir de la materia prima recibida de Estados Unidos a cambio de esclavos africanos. Paralelamente al desarrollo industrial textil, aparecieron en Inglaterra nuevos tejidos de lana y algodón que convirtieron a Londres en el centro de la moda masculina. El acelerado desarrollo de la industria textil va a generar un fenómeno nuevo hasta entonces: la moda.

Moda Argentina desde 1845-1914

Particularmente durante este periodo la moda regreso, reinventó y transformó estilos anteriores -Directorio (fines del siglo XVIII); Moda Burguesa (1830-1840); Neo Rococó (1840-1850) -, en un juego de apariencias. Esta selección de modelos pretende responder a la famosa frase de Coco Chanel: “La Moda pasa pero el estilo perdura”. Los cambios tecnológicos ocurridos a mediados del S. XIX como la invención de la máquina de coser en 1840, ponen a disposición de los diseñadores tecnologías y materiales novedosos que renovarán la vestimenta. La moda en los años 20 Después de la guerra de 1914, nada fue igual. La sociedad cambió. Un nuevo estilo de vida fue adoptado, sobre todo, por las mujeres, que ingresaron de lleno en actividades fuera de casa. Un estilo nuevo necesitaba una respuesta diferente en cuanto a la moda. Los grandes referentes de la alta costura lograron atuendos funcionales que cambiaban, según las circunstancias, telas, avíos y adornos. Del práctico jersey al creppe de chine de seda natural bordada con cascadas de pedrería. Este período es conocido como “Los Vibrantes Años 20” y abarca desde la terminación de la guerra (1918) al crack de la Bolsa de Nueva York (1929). Las expresiones artísticas, las influencias exóticas (China, Japón, Egipto, Rusia) y el culto del jazz de los afroamericanos inciden sobre la vestimenta. Las jóvenes lucen siluetas andróginas y delgadas, con cabellos cortados a la garçon, pestañas cargadas de kohol, lápiz de cejas negro, boquitas pintadas y colorete. Desenfadadas, liberadas, ríen y bailan, fuman y muestran las piernas. El vestido cae recto desde los hombros, la cintura se traslada a la cadera y las faldas se acortan tres veces en el periodo. Las telas mórbidas (satén y rayón) cambian la lencería que se adaptan a los nuevos diseños. La noche brilla y tintinea al ritmo del Charleston mientras las jóvenes juegan con sus largos collares y se disponen a vivir su propia vida.

La moda en los años 30

La figura femenina continuó siendo delgada como en los años 20, pero adquirió otros contornos y recordaba a las figuras griegas. Se cambio la línea recta y sin marcar la silueta por otra más delineada y femenina. El talle, estrecho, se realzó, sobre todo en el caso de la moda cotidiana, con cinturones angostos de cuero o de la misma tela que el vestido. Las polleras se ciñeron a las caderas, y muchas veces, presentaban un movimiento oscilante debido a su forma acampanada. El corte al bies, los drapeados y los recortes eran muy importantes para conseguir esta forma. El largo de la pollera era entre la rodilla y la pantorrilla. La parte superior del vestido, también estrecha, se adhería bastante al cuerpo, y las mangas eran angostas. Los vestidos de noche solían llegar hasta el suelo y, a veces, terminaban en una pequeña cola, dando a la mujer una apariencia majestuosa. Se abandonan, casi por completo, los carísimos bordados de pedrería de la década anterior por los cambios en la economía mundial, y se usan telas laminadas (lamé) o con brillo, como el raso y el satín. Paulatinamente, fueron apareciendo las sedas artificiales, como el rayón. En 1934, surgieron las primeras telas elastizadas o de látex que abrieron nuevas posibilidades en la confección. En los años 30, y junto al vestido, se impusieron los trajecitos y la combinación de pollera y blusa porque resultaba muy práctico durante el día, sobre todo en el caso de las mujeres que trabajaban en una oficina. A finales de la década, la linea de la indumentaria cotidiana se volvió mas seria y funcional. Esto estaba condicionado, sin duda, por la escasez de materiales a causa del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y también por la influencia de la ropa militar. La moda durante la segunda guerra mundial Hacia fines de los años '30, los adornos del vestido se simplificaron y se alcanzó el estilo que perduraría durante los años de la guerra. La pollera volvía a ser más corta cubriendo justo las rodillas. También era más estrecha y daba un aspecto de seriedad. Contribuían a transmitir esta impresión, las chaquetas y tapados con grandes hombreras y cinturones que daban a la figura femenina gran empaque, pero masculinizaban la silueta reflejando el estilo militar de aquellos años. A esto se sumaban las plataformas que se habían añadido a zapatos y sandalias de vestir y de calle. Hubo una creciente escasez de materiales y muchas mujeres debieron arreglar su propia ropa; la alta costura se estancó. Muchas firmas debieron cerrar. Para la consumidora media lo más importante era saber trucos que le permitieran reformar el vestuario que poseía y alargarle la vida. Deseaba saber cómo se podría arreglar un vestido viejo para seguir llevándolo o cómo adaptar un abrigo femenino de una chaqueta de caballero. Tiempo después, estas habilidades seguían siendo de vital importancia para toda mujer que tuviera presente la moda, pero no dispusiera de medios para comprarla.

Gabrielle Bonheur (´COCO CHANEL)

Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (Saumur, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una diseñadora de moda francesa. Es una de las figuras míticas de la historia de la moda mundial, y su nombre es un referente internacional de la industria del lujo y del feminismo.

Conoció a grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como Ígor Stravinski, el coreógrafo ruso Sergéi Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Muchos la vieron como a una pionera del feminismo que dispuesta a romper fórmulas y esquemas para ella anticuados. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo^{[cita requerida]}. Fue él quien le presentó al conde Dimitri de Rusia (Demetrio Románov), con quien tuvo un apasionado romance.
Criticaba la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y decidió hacer su propio estilo hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron.
Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa de moda» o «La moda pasa, el estilo permanece».
Pese a los años de recesión, en 1931 el magnate hollywoodense Samuel Goldwyn, a quien conoció por intermedio del gran duque Demetrio Románov, la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katharine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson.

Segunda Guerra Mundial

Coco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial pudo impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes.
En 1939, Chanel cerró sus tiendas y durante la ocupación alemana de Francia residió en el Hotel Ritz, lugar de residencia de los altos comandos militares nazis, rumoreándose un romance con el jefe de inteligencia nazi, el barón Hans Günther von Dincklage (1896-1974), que permitió su estancia en el hotel.⁹
El director de los Perfumes Chanel era Pierre Wertheimer, de origen judío, y su hermano Paul, y Coco - sin saber que en 1940, Wertheimer había cedido sus derechos al industrial cristiano Félix Amiot¹⁰ - escribió a las autoridades alemanas en calidad de aria para legalizar los permisos a su nombre el 5 de mayo de 1941 con la excusa que los derechos habían sido "abandonados por sus propietarios"¹¹
En 1943, Chanel se volvió a encontrar en Roma a su amiga Vera Bate Lombardi (a la sazón miembro de la Casa de Windsor), para renaudar trabajos aunque en realidad era un encubrimiento de la "Operation Modellhut," un intento de su amante nazi Walter Schellenberg - alto oficial de las SS y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich - para establecer contacto con su pariente Winston Churchill.¹²
Lombardi desistió y fue arrestada y encarcelada en Roma por la Gestapo. Vera expuso las conexiones de Coco a su primo Churchill y el asunto de los perfumes con Wertheimer.^{13 14} También se sugirió que tuvo relaciones con el capitán de la SS Walter Kutschmann, responsable de la exterminación de judíos a comienzo de la guerra en Polonia y trasladado a París en 1943 donde fue su contacto con la SS¹⁵
Coco Chanel fue encarcelada e interrogada por la FFI (Forces française de l'intérieur), pero fue finalmente exonerada y pudo abandonar París en 1945, mudándose a Lausana; regresó a Francia en 1954.
Según su biógrafo Hal Vaughan,¹⁶ Coco Chanel era ferozmente antisemita;¹⁷ su prometido Paul Iribe lo había sido y solía diferenciar a los « israélites » como los Rothschild de los peyorativos « youpins ». La empresa Chanel, sin embargo, niega estas acusaciones.¹⁸
Vera Lombardi murió en 1948 en Roma. En ese tiempo, Coco cedió sus derechos sobre su marca de perfumes a los Westheimer, que recuperaron el poder a cambio de un estipendio de por vida para ella y su amigo von Dincklage.
En 1953, Chanel vendió La Pausa a Wendy y Emery Reves, el agente literario de Wiston Churchill.

Muerte

Dominada por la artrosis y la morfina, el 10 de enero de 1971, Chanel había salido a pasear desde su departamento ubicado en el Ritz con vista a la Place Vendome, y cuando volvió al hotel se sentó a ver la televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal en el momento de su deceso. Tenía 87 años.
Su cuerpo yace en Lausana, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra. Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando dirigida por Karl Lagerfeld.

Personalidad

Según muchos de quienes mantenían trato con ella,Coco Chanel era una mujer hiperactiva, considerada de mal carácter con sus empleados; era asimismo extremadamente perfeccionista y detallista en su oficio.
Sus declaraciones enmarcan la personalidad de la modista como una persona carente de afectividades y aparentemente incapaz de entregar afectos.